Piccole vacanze italiane

 
Ciudad, pero antes República.

Terrenal, pero por siempre más acuática.

Mezcla de cultureta de Biennale y macarra gondolera. 

Vendida al turismo, pero todavía impregnada de una soberbia elegante, toda ella, Venezia.

La había visitado hacía más de 10 años pero mi cabeza demuestra una vez más que pierde memorias por todos los costados, y sinceramente lo único que recordaba vagamente era la ondulación del suelo de la Basílica de San Marcos.

La semana pasada, alentada por futuros ingresos de un trabajo veraniego, me decidí a darme el capricho de volver con la excusa de ver a nuestro queridísimo Paolo Conte en directo, en un concierto en su tierra.

El azar nos puso sobre la mesa el complemento perfecto: mi sorella italiana estaba el finde en su pueblo por el cumple de su padre.  Así que viendo que los astros se conjugaban en nuestro favor, ahí nos fuimos con mi amiga Soni, vuelos low cost mediante.

Como guía de cabecera llevábamos "La Venezia Secreta de Corto Maltés".  Y es que ¿quién mejor que un personaje de cómic para guiarnos por esa ciudad tan irreal??

 Nuestro guía, con su pose chulesca en la vitrina de una librería

El tiempo era escaso, solo dos días y medio porque los otros los pasaríamos con Pao en Lombardía. Pero aun así nos decantamos por saltarnos los itinerarios preestablecidos y el primer día lo dedicamos a callejear.

Y es que ¡qué placer perderse en Venezia! Ir descubriendo  patios y patiecitos, plazas y plazuelas con sus respectivos pozos, puentes de múltiples formas y materiales, páteras con motivos medievales escondidas entre fachadas semiderruidas, iglesias en abnegada lucha contra los espacios vacíos o entregadas ardientemente al mármol, callejones que desembocaban en canales, canales con gente de los más curiosa surcándolos, y  por supuesto... ¡muchos turistas!!

Pero contra lo que pensaba, no era muy difícil evitar a nuestros congéneres:  con obviar las indicaciones de los cartelitos "A Rialto" o "A San Marco" era suficiente. La marea humana foránea parece que consideraba todo el resto prescindible, que vista la Plaza San Marcos y hechas la fotos en el Puente de Rialto, ya estaba validada la visita. Boh!

Escudriñando rincones varios..

 Una frutería acuática, total!

 Patios, ventanas, palazzos abiertos al público .. y las guiris haciendo sus fotos, of course!

 Uno de los pocos puentes que quedan sin balaustrada, cerca de la Fondamenta de San Felice

 Canal con signore con Panza included.

 La puerta más chueca que vimos hasta el momento.. 

Más abajo, carteles con nombres que siempre me hacen pensar como ser reiría mi prima Caro

 Detalle de los agarradores de las contraventanas de un palazzo

Abajo páteras rarunas

Cronos o el "hombre selvático"

Pero no solo hay turistas en Venezia ¡por suerte también quedan venecianos!!
El primero con el que tuvimos el placer de interactuar fue un zapatero con un garito minúsculo cerca de la Universitá Ca' Foscari. Mirábamos una pátera frente a su local y nos explicó que era moderna y que según el dueño simbolizaba "come i suoi figli bebono il suo sangue". Juas!!
El segundo fue Franco, dueño (suponemos) del bar de nuestro barrio, su charla alrededor de la pregunta "ma, voi sapete chè cosa è una selfie?" era digna de una peli de Fellini. El bareto tenía absolutamente cero glamour turístico, pero sí unos vinos de la casa riquísimos y unas tapas nunca vistas (la polaroid del medio huevo duro cortado con machete y servido con su cáscara a modo de plato con un poco de pimienta y aceite espero no perderla!!)
El más rocambolesco probablemente fue un "stampatore": Gianni Basso, que se dedicaba a hacer tarjetas de manera artesanal para la jet set (ahora preparaba un envío al Príncipe Harry y otro para la productora de Ben Affleck ¿?)
No tenía mail, los pedidos los recibía por carta porque según nos dijo "senza computer, non ho problemi!!
Habiendo aclarado lo obvio de nuestra no pertenencia a la jetset, nos halagó como buen itálico diciendo "ma vuoi siete più simpatiche!"

 Nuestro primer spritz (luego supimos que era austríaco y el Aperol una afegit posterior, pero estaba bueno igual!)

 Gondoliere al canto!! El momento de empujarse con la pata en la pared era lo mejor!

Y así perdiéndonos y encontrando curiosidades nos pateamos los barrios de Santa Croce, San Polo y Dorsoduro. Se nos hizo la noche y tiramos para el concierto. Originalmente Conte iba a tocar en el Patio del Palazzo Ducale, cosa que hubiera sido impresionante. Pero dos días antes la sede se había cambiado al mítico teatro de La Fenice, el Liceu de Venezia, que tampoco estaba mal evidentemente.. (luego me enteré que se trasladó porque no les concedieron los permisos.. ¡mediterráneos forever!!!)
Sobre el concierto no me extenderé, me emocionó verlo ahí, sentir que su público italiano también lo quiere, que no es solo un producto for export peeeero... está viejito, está. Y reflexionar sobre cuándo o por qué un artista no se retira a tiempo daría para otro post.

 Detalles de nuestro debut en La Fenice, aspettiamo ritornare!!

El día 2, ya con guía y mapa en mano, escogimos un par de recorridos del Maltés para hacer. Todo sea dicho, habíamos elegido el doble, pero nuestro ritmo de visita era tropical, así que hubo que reducir..
Canareggio, la zona del antiguo guetto judío, nos enamoró de buena mañana. Siguen funcionando ahí escuelas hebraicas,  un museo del cual solo visitamos su tienda de souvenirs (la única con cosas que huían del mal gusto reinante en materia de merchandising!) y no sé si era por una cierta aura de nostalgia cabalística o por los aromas de las pastelerías kosher de los alrededores, pero ese barrio nos robó el corazón.
Aparte ahí cerca tomamos el mejor café del viaje, en una torrefactoría que funciona desde 1930 y a la que fuimos gracias a las reseñas de Corto Maltés. Sin contar que 0.80€ x un ristrettto en estas tierras era ¡cuasi un miracolo!!

En el Guetto Nuovo

 

 Campo dei Mori, e voilà, i Mori!

Arriba, placa de medidas míninas de pescados, donde se demuestra que los venecianos era más eco-sostenibles 3 siglos antes que ahorita!!

Y res, una estatua que no viene a cuento pero me encantó por su pudor al desnudo..

Por la tarde, después de un buen plato de pasta en un bareto obrero (spaghetti vongole, mamma mia que buono!) fuimos a la zona del Arsenal, las antiguas atarazanas o astilleros, en su época uno de los mayores de toda Europa.
En momentos de máxima actividad era como una ciudad dentro de la ciudad, con más de 5.000 trabajadores entre carpinteros, fundidores, herreros, fabricantes de velas, maestros de armas, mujeres que se encargaban del matenimiento y cuidados de las velas, niños que iban de aprendices.. Un hormiguero que llegó a producir dos naves por día (again, nuestra guía dixit y yo me lo creo!)
Hoy día, la mitad está en estado de abandono, y la otra mitad se usa para instalaciones de la Biennale aparte de ser la sede del Museo del Arsenal (al cual dado el carácter "exterior" de nuestra corta visita no entramos, pa' variar..)
Las vistas desde ahí a la isola de San Michele, el mar lamiendo la entrada a las islas al atardecer, qué decir.. una gozada.
De noche ya, volviendo a nuestro albergo, me quedo con la imagen del Campo San Polo, casi sin gente, con una iluminación rozando a montaje teatral.
O la de cruzar el ponte de l'Accademia y ver la chiesa de Santa Maria de la Salute al fondo, sumida en sus plegarias (que ahora imagino tal vez  irán más enfocadas a enviar una peste que elimine a todos los turistas y salve a la ciudad de hundirse? po`essere..)

 Desde el Ponte de l'Accademia, infestado también con esta moda de los candaditos. ¿Alguien puede explicarme cómo puede un candado simbolizar el amor????

 No me acuerdo ya dónde pero il campanile storto me encanta!!

Claustro con una muestra de pintura mechada de aves embalsamadas.. ¿arte moderno?

Llegando al Museo del Arsenale, pasión por los leones según vimos..

 El Pabellón de Catalonia!! Lo encontramos de casulidad, pero estaba già chiuso, peccato!

Abajo uno de los barrios más auténticos que vimos, San Pietro

Última mañana, y ¡¡ayyyy, qué penita tener que irse!! Todo lo que no habíamos llegado a hacer se había ido  acumulando utópicamente para esa mañana, hazaña que evidentemente se revelaba imposible de realizar.
Tocó decidir, y así hubo que relegar tristemente para una visita futura la isola de San Michele con sus tumbas de poetas, l'isola degli Armeni con sus convento y su mermelada de rosas que prometía ser deliciosa, los cementerios judíos de la Giudeca, la visita tranquila a las galerías de la Accademia, el paseo en bici por el Lido....pufff, tante cose.
Me reconcilié con todas esas renuncias por el hecho de visitar el mercado de pescado de Rialto, otra de las cosas que parece no ser exclusivamente para turistas. Horror solo al descubrir que venden las gambas sin cabeza, pero, ¿¿¿por qué, Madonna santa????  
"Non siamo abituati a mangiare la testa" me dice un pescadero al que interpelo, azorada. Qué raros los venecianos pienso, siempre con la frase de Ander en la mente "una cabeza sin  gamba vaaale, pero.. ¿una gambla sin cabeza??" En fin, costumbres bárbaras.

 Fondi di carciofi, listos pa cocinar!

Visitar la Basílica di San Marco, porque tan heréticas no podíamos ser de no entrar ni siquiera ahí, fue el principio del fin.
Hacer nuestra última "ombretta" (un vinito rápido) en un chiringo cercano al mercado, con paninis de bacalà mantecato y polpette de melanzane, al lado de una tienda de quesos en la que hubiera hecho bancarrota si hubiera puesto un pie dentro... nuestra despedida definitiva de la ancora sempre bella, Serenissima.

 Puede ser que el señor de arriba estuviera buscando esto?? Poverino..

 Otros de esos palazzos fabulosos, increíblemente abiertos al público de manera gratuita y sin ni un alma dentro..

 Una de mis favoritas: turismo vs vida real..

 Y por fin, piazza San Marco!!

Aspetto a presto, Serenissima!

Luego ya cambiamos de tanto. Recorrimos el norte con il Trenitalia que nos depositó en una Milano gris, solo para recordarnos con más ansia il sole veneziano.. Tomamos la conexión por los pelos, y llegamos a Gallarate donde Pao nos esperaba. 
Acá ya estaba lloviendo y parecía otoño, pero el calor venía por otros lados.  La familia Borghesi a pleno nos recibió como siempre con los brazos abiertos y más que un pan abajo del brazo.
Y es que ¿qué decir de esta familia tan ítalo-argentina? Para mi es como el ideal de las familias de antaño, solidarias, cariñosas, con esa tendencia a sobrealimentar a todo el que caiga bajo su techo, hablando a gritos y todos a la vez, con niños, perros y gatos, todos juntos. Lo que en la Argentina inmigrante se entendía por el concepto básico de famiglia unita.
Pero no solo comimos y charlamos: Pao nos llevó a hacer 2 visitas de talante bien diverso:
La primera naturalística, al Lago Maggiore, descubriéndonos el fabuloso Jardín Botánico de la Isola Madre  y la picola Isola dei Pescatori.
La segunda más popular, a cenar salamella con vino en la Festa degli Alpini, en Castrono. La imagen de los viejitos bailando "mueve la colita" también espero retenerla!! jaja

 Lago Maggiore

 Arriba haciéndome la interesante.. Abajo directamente posando todas en la Isola dei Pescatori

 El árbol mítico del parque, con sus muletas de salvación tras una tormenta brutal de hace unos años..

 Momento ágape italo-argentino: parte de las viandas.. 

 Hombres preparando un asado: do not disturb!

Y ya, finito, no more fotos de la comilona. Más que nada porque Sòni que era la que llevaba la cámara se debe haber puesto a comer, actividad a la que yo seguramente llevaba ya dedicada en cuerpo y alma hacía rato!!
Y eso, que 5 días pasan volando, ma che bella è l'Italia!!!!